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Romain Jerome nous suprend une fois de plus en nous présentant son modèle STEAMPUNK. Cette maison horlogère a su entretenir une identité forte, on aime ou on déteste, Romain Jerome ne laisse pas indifférent, plus encore Romain Jerome fait parler.

Avec la collection Titanic DNA, la maison horlogère a su jouer avec des codes historiques tout en s’inscrivant dans un design très moderne et poussé à son extrème. Cette collection vient s’enrichir avec le modèle « STEAMPUNK ».

Ce qui surprend et se détache des précédents modèles c’est le cadran. Les codes esthétiques de la collection sont toujours présents mais le cadran chamboule notre connaissance de la marque à grand coup d’ouverture et de luminosité dans le cadran.

Le terme « STEAMPUNK » fait référence à genre littéraire de « science fiction » du xx^e siècle et dont les grandes figures ne sont autres que K.W. Jeter, James Blaylock ou encore  Jules Verne. Ce genre littéraire est un hommage à l’époque qui suit la Révolution industrielle et sa frénésie des machine à vapeur. Le Titanic s’inscrit donc parfaitement dans ce registre.

Le modèle s’offre un boîtier de 50mm de diamètre. Nous avons parlé de cadran mais il n’y en pas physiquement, laissant ainsi le spectateur apprécier des détails dans leur plus belle exécution. Nous pouvons citer en exemple ici les chiffres XII et le VI traités bruts et mis en couleur selon le modèle ainsi la petite seconde et sa forme d’hélice.

Nous conclurons sur une note positive concernant la créativité artistique dont l’équipe de la maison Romain Jerome ne manque certainement pas.

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Pour ceux qui ont déjà eut la possibilité de manipuler le modèle Moon Invader de Romain Jerome, vous n’avez pas pu manquer la présence d’un disque représentant une lune miniature au dos de la montre. Ce disque en argent intitulé « Moon Silver » a la particularité de contenir de la poussière lunaire au sein de sa composition.

Cet alliage spécial a été effectué par la société spécialisée Cendres + Métaux à Bienne. Pour produire le disque d’argent lunaire il faut porter le métal et la poussière lunaire à la température de fusion de 961°C. La maison nous apprend également que la poussière lunaire est un échantillon certifié. De cette fusion née un lingot qui sera laminé pour être découpé en rondelle.

Un maitre graveur reproduit ensuite sur une surface convexe le paysage lunaire. Cette matrice sera utilisée pour frapper les rondelles d’argent.
Les rondelles prennent alors leurs places respectives sur le fond de chaque Moon Invader, chaque rondelle deviendra alors personnelle puisque la maison Romain Jerome nous signale qu’elle se patinera au contact de votre poignet.
Il ne vous restera alors plus qu’à décrocher la lune.

Manuel Emch (à gauche) et Me Manuel Piquerez - notaire (à droite)

]]> http://www.tendancehorlogerie.com/fr/romain-jerome-nous-dvoile-la-face-cach-de-sa-lune/feed/ 0 http://www.tendancehorlogerie.com/fr/yvan-arpa-llectron-libre-de-lhorlogerie/ http://www.tendancehorlogerie.com/fr/yvan-arpa-llectron-libre-de-lhorlogerie/#comments Mon, 31 May 2010 07:26:27 +0000 admin http://www.tendancehorlogerie.com/fr/?p=6326

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Une rencontre inattendue : celle des mathématiques et de la création. Un personnage surprenant et provocant : Yvan ARPA. Une passion : l’horlogerie suisse. Cette petite équation a donné naissance à des modèles horlogers qui, aux premiers abords, sont à la fois novateurs mais aussi très étranges.
TendanceHorlogerie.com a cherché à cerner la personnalité, pour le moins très originale, de Monsieur Yvan ARPA, à travers ses modèles.

TH: Décrivez-nous votre parcours professionnel.
Yvan ARPA: Mon parcours professionnel est singulier. J’étais professeur de Mathématiques. C’était donc mon premier métier, un parcours magnifique mais aussi très rassurant puisque j’avais une réponse concrète à chaque question concrète.
Ensuite, j’ai eu envie de sortir de ce parcours. Je suis donc allé chez Sector à l’époque où on a lancé le concept « No limit », un concept très fort qui se traduisait par un marketing très intégré. En effet, on avait des athlètes qui étaient sous contrat, des points de vente, on possédait même des relations avec la presse qui étaient assez exceptionnelles.
C’était une époque assez extraordinaire. Mais le marketing était très dominant, et l’horlogerie, un petit peu moins…
Alors après cette aventure, j’ai été recruté par le groupe Richemont où là, on était beaucoup plus dans l’horlogerie, et c’est ce qui me manquait : cette notion du produit, alors qu’avant c’était basé beaucoup plus sur une notion de marketing dans laquelle j’ai mis presque 5 ans à me rendre compte que l’on ne fait rien soi-même. Finalement, nous étions 20 à faire la même chose. On croit avoir un avis, mais finalement, on n’en a pas vraiment, mais c’était bien, c’était très intéressant.
Puis, j’ai été chez Hublot où on a entrepris tout un travail pour préparer et faire le lancement de la Big Bang. Magnifique histoire également …Enfin, je suis parti chez Romain Jerome où là, la marque était sévèrement sinistrée.

TH: Quelle expérience avez-vous tirez du passage chez Romain Jerome ?
Yvan ARPA: La marque était sévèrement sinistrée. Il fallait faire vite. J’ai fais une analyse des marchés : concrètement, qu’est-ce qui fonctionne ? Qu’est-ce que c’est l’horlogerie suisse aujourd’hui ?
Aujourd’hui, l’horlogerie suisse c’est plus de 600 marques.
Bien sûr, c’est mon analyse, je n’ai pas du tout la prétention de dire qu’elle est juste, c’est ma perception.
Donc c’est plus de 600 marques ici en Suisse. Parmi elles, certaines sont très actives. Les icônes de l’horlogerie capitalisent sur leur savoir-faire, c’est-à-dire sur la notion de tradition, la notion de « suiss-made », ce qui est moins le cas des nouveaux arrivants qui travaillent plus sur les nouvelles matières telles que la céramique, sans jamais renier le passé horloger très fort qui donne justement cette singularité, cette unicité à la Suisse.
Donc, j’étais là, pour une marque qui au départ était mal partie avec un concept qui fonctionnait mal, à me demander ce que je pouvais faire.
Je n’avais pas d’histoire en tant que telle, je suis donc allé vers l’histoire de l’humanité avec un postulat de départ : les gens achète une montre pour lire l’heure, mais ils achètent aussi une montre comme un trophée.
Lorsque l’on a une Rolex, on veut montrer qu’on a réussi quelque chose, on est dans le monde des valeurs du sport. Lorsque l’on a une Patek, on a compris les traditions et on veut se rapprocher de valeurs un peu plus raffinées, les valeurs de l’horlogerie et de ses mouvements.
Une fois, chez un ami collectionneur, je me suis dis : « tiens, il y a des œuvres d’art assez hallucinantes », il y avait même des trophées. Le morceau du « Mur de Berlin » était plus mis en évidence que certaines œuvres d’art. Je me suis donc dis que « le trophée de l’Histoire c’est quand même très fort, et en avoir un au poignet, ça n’a jamais été fait ».
Puis face à mon postulat de départ, il fallait une ligne directrice…
Évidemment, il y a plusieurs possibilités mais je savais qu’il fallait se restreindre. J’allais donc appliqué un raisonnement mathématique.
J’ai donc posé des hypothèses de travail qui sont les suivantes :

1. le matériau utilisé doit avoir une notoriété spontanée et solide ;
2. ce matériau doit être absolument inaccessible ce qui donne la valeur à la marque puisqu’impossible à avoir ;
3. le matériaudoit avoir une source extrêmement luxueuse.

Et voilà !
Le quatrième postulat c’était : « je vais profiter de cette nouvelle matière, mais en faisant de l’anti-traite, je ne vais pas prendre justement toutes les nouvelles matières technologiques », j’ai donc pris l’antimatière horlogère par excellence: la rouille.

TH: Une montre, c’est un trophée. Quel est votre rapport aux montres ? Est-ce un objet sacré ou au contraire, à travers vos créations, un objet démystifié ?
Yvan ARPA: Une montre est un trophée, c’était mon postulat de départ.
À partir de ce constat, j’ai concrétisé ma démarche et ça a marché d’une manière tellement hallucinante. Et puis, ce sont des modèles qui me correspondent tellement, je suis à l’aise dans ce créneau.
Effectivement, il y a un peu de provocation, mais il y a surtout une réflexion sur ce qu’est l’horlogerie et où elle peut mener, sans arrogance.
Prenons l’industrie des chapeaux, il y a deux générations, votre arrière grand-père ne sortait pas dans la rue sans avoir de chapeau. Aujourd’hui, plus personne ne porte de chapeau, sauf les originaux.
Et bien qui me dit que dans deux générations les gens porteront encore des montres ? Loin de moi l’idée de savoir ce qu’il se passera dans deux générations mais personne ne peut invalider cette hypothèse de travail.
Je donne des cours d’universités ici à Genève, et il faut savoir qu’il y a 5 ans, sur 500 étudiants de moins de 24 ans qui ont un bon niveau socioculturel, il y avait 27% d’entre eux qui ne portaient pas de montre. Aujourd’hui, ils sont 75 %. C’est assez représentatif. Ce sont quand même des signes très forts. Je ne dis pas que j’ai raison mais qu’il faut au moins ouvrir les yeux là-dessus.
Donc ma réflexion est de me dire que ce que je dois faire, c’est des garde-temps qui bien sûr respectent les fondamentaux de l’horlogerie, tout en leur apportant une valeur émotionnelle. Je ne veux pas travailler sur les fondamentaux, il y a des gens qui savent faire ça beaucoup mieux que moi, c’est leur métier. Je vais juste ajouter une valeur émotionnelle sur leur travail, avec des moyens très limités puisque je n’ai pas de groupes ou de grandes ressources financières qui assurent mes arrières. C’est donc par ces moyens très limités qu’il y a de la provocation puisqu’on parle de moi, on parle de ce que je fais.
Mes trophées correspondent à ma personnalité.
Ils satisfont à une possibilité d’avoir une notoriété spontanée, extraordinaire et très rapide.

TH: Selon vous, quel est le public qui est le plus sensible à vos créations ?
Yvan ARPA: Je pense que le public le plus sensible est celui qui a leurs traits de caractère, celui qui se différencie, celui qui ne se reconnaît plus dans la montre de Papa, voir Grand-papa, qui a envie de porter d’autres valeurs que celles qui sont offertes aujourd’hui dans la tradition horlogère suisse. Tradition horlogère suisse que je ne renie pas, que j’adore, et si je peux faire ça, c’est bien parce qu’elle existe.
Il y a donc beaucoup de personnes susceptibles d’être sensibles à mes créations, mêmes les jeunes adorent parce qu’elles sont différentes, provocantes.
Aujourd’hui, si vous regardez les vitrines des détaillants, c’est magnifique : les gens hallucinent ! Ils se demandent : « C’est quoi ça ? Qu’est-ce qui se passe ? »
C’est la foudre.
Il y a toute une logique. Il y a du deuxième degré. Il y a du conceptuel. On peut le prendre au premier degré ou on peut le prendre au cinquième degré.
La foudre, c’est la naissance de la vie sur Terre, c’est un arc électrique qui a fais qu’il y a eu la vie sur terre.
Il y a beaucoup de choses à raconter au niveau philosophique aussi…

TH: Parlez-nous justement un peu du modèle en Coprolithe. Beaucoup de personnes l’ont perçut comme une provocation.

Yvan ARPA: Bien sûr, c’en est une.
C’en est une parce que ça permet de communiquer et de jouer tout de même sur les fondamentaux. On fait les choses sérieusement, mais il ne faut pas se prendre trop au sérieux. Dans l’horlogerie, on est très calviniste et beaucoup de gens se prennent très au sérieux. Ce n’est pas mon cas.
Puis, il faut dire que c’est une matière qui est assez magnifique, et qui en plus est une antimatière par excellence: au lieu d’utiliser des matières comme la rouille ou la poussière, je vais ici un peu plus loin.
Quelle nouvelle marque peut rêver d’être, avant son lancement, dans le Financial Times, le New York Times, le China Daily, Yahoo, Msn et j’en passe ? On a eu des millions de retombées, des centaines de milliers de clics sur le site de la marque.
Donc oui, c’est clair, c’est de la provocation parce que je n’ai pas eu le budget pour faire une campagne classique et que je ne veux pas faire une campagne classique.
En plus, ce n’est pas inintéressant d’avoir des détournements d’objets.

TH : Avez-vous des projets ? Des nouveautés à venir ?
Yvan ARPA: Oui, bien sûr, ce n’est pas ce qui manque. J’ai des tiroirs pleins de projets. Là, j’en ai assez pour plus qu’une vie. Après, il faut les financer, il faut les faire vivre, et la difficulté, c’est de ne pas aller trop vite, et de laisser le temps faire, de laisser au marché la capacité d’absorber la nouveauté.

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RJ illustre avec cette pièce unique Eyjafjallajökull-DNA les légendes du temps présent et les mythologies qui structureront la mémoire du XXI siècle. Un garde-temps en prise sur l’actualité immédiate, conçu avec les cendres de l’Eyjafjallajökull en colère, qui s’institue comme un des symboles les plus personnels qui soit de nos grandes émotions contemporaines.

Comme révélée sous le cadran par une insolente stylisation, prête à faire surface, la lave jaillie du cœur de la planète : une force intérieure capable d’incendier un temps, retenu ici, par une lunette en acier et des cendres volcaniques. Mémoire de la lave et du feu, images fortes de la poussière et des vents, témoignage des énergies primordiales et de la fragilité des hommes : un cadran brutal, rugueux et fissuré, réalisé avec les cendres de l’Eyjafjallajökull.

Au-delà des mots et des images qui repassent en boucle sur les écrans, l’impact visuel d’une forme de fatalité tellurique, qui ne cesse de nous rappeler la vulnérabilité ontologique de notre conception du monde. Derrière les cendres d’un nuage, la vanité de nos philosophies du temps.

Cette pièce unique est accompagnée d’un certificat d’authenticité attestant que la roche volcanique et les cendres proviennent du volcan Eyjafjallajökull.

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RJ dépasse la légende avec sa nouvelle collection : La Moon Invader amplifie les émotions de l’épopée lunaire. Quatre décennies après Apollo 11, la Lune a plus colonisé notre imaginaire que nous ne l’avons nous-mêmes colonisée. La Lune est en nous. Elle est à nous. C’était, c’est, ce sera la première marche de notre future conquête du système solaire, vers Mars et vers les astéroïdes, avant que nous changions d’étoile. La Lune est notre code secret. L’aventure est relancée avec la Moon Invader : une réalité qui dépasse la fiction.

Les codes secrets d’une nouvelle légende

Les astronautes ont à vaincre les pesanteurs de l’attraction terrestre. Ce ne sont pas les pires. Moon Invader est l’arme fatale de ceux qui veulent s’arracher au carcan des traditions pour imaginer d’autres façons de penser les légendes. Moon Invader est un concentré de nouvelles idées. Vision esthétique. Pari technologique. Avancée mythologique.

Le boîtier

Un nouveau boîtier techniquement complexe pour cadrer la légende des nouvelles lunes : une rondeur plus anglée, un carré très galbé, presque un rectangle sur sa face cachée, 46 mm mêlé d’acier et de pièces détachées en provenance d’Apollo 11. Chaque montre est ainsi « imprégnée » du souvenir de l’aventure lunaire. Ce boîtier conçu comme un coffre-fort est un creuset d’alchimiste : c’est un vaisseau spatial capable d’affronter les grands espaces, en portant dans ses soutes des grains de Lune qui ensemencent les rêves.

Les rotules et les vis

Les rotules fonctionnelles aux quatre « coins » de la quadrature du cercle imposé par le boîtier : taillées comme les pieds tout-terrain du LEM, très sophistiquées dans leur construction et montées sur des axes ancrés dans le boîtier, les rotules supportent les barrettes du bracelet en caoutchouc. Elles permettent à la montre de s’adapter à toutes les tailles de poignet. Un élément de confort qui garantit également une identité esthétique immédiatement repérable.

Signature esthétique des Moon Invader, les vis de sécurité RJ à quatre cupules se retrouvent également sur la clé de verrouillage fonctionnel du mouvement au dos de la montre. Ces vis évoquent à la fois l’univers légendaire et les codes futuristes de l’astronautique contemporaine.

L’esthétique et le cadran

Tout en conservant le X symbolique devenu traditionnel sur les cadrans RJ, la famille des Moon Invader s’offre un « maillage » directement inspiré par la résille métallique qui enveloppait les roues des véhicules lunaires. Sur le cadran travaillé en plusieurs niveaux, cette grille crée donc une trame très technique, encore jamais utilisée dans l’univers des montres, qui ajoute une dimension fonctionnelle symbolique aux nouveaux codes de la collection. Chacune des quatre plages de ce maillage est rapportée sur le cadran, dans un des espaces créé par le X central très emblématique de RJ.

Le rehaut et les compteurs sont appliqués, polis et étirés à la main : ils sont, comme les aiguilles, ajourés et enrichis de superluminova (luminescence bleu électrique la nuit).

Il y a une infinie subtilité esthétique dans le « décrochage » des cornes par rapport aux axes du X central. Beaucoup d’élégance dans la superposition de la « ronde » des minutes sur la grille du cadran, et dans l’intégration des compteurs par rapport à la structure du cadran. Un réel travail d’équilibre dans les proportions respectives du boîtier, des rotules, du cadran et de la couronne.

Fond

Promesse de la plaque en argent spécial Moon Silver apposée sur le fond stellaire de la montre : la Lune à fleur de peau, grâce à un alliage d’argent à très faible taux d’oxydation dans lequel des roches lunaires ont été fusionnées. Cette plaque gravée reproduit la surface lunaire, dont les grains minéraux interagissent ainsi, à une échelle inframoléculaire, avec le porteur de la montre. La Lune à portée de doigt, comme un talisman pour garder les pieds sur Terre. Les nervures du fond de ce boîtier et la trame grenée évoquent les futures superstructures des stations de colonisation lunaires. Ces nervures se prolongent sur le bracelet en caoutchouc. La vis de sécurité verrouille la « trappe » d’accès au mouvement de la (accès exclusivement réservé aux horlogers pour la maintenance).

• Calibre : RJ001-C Mouvement mécanique à remontage automatique
• Fréquence : 28,800 A/h
• Empierrage : 23 rubis
• Réserve de marche : 42h
• Etanchéité : 3 atm
• Fonction : Heures et minutes centrales, petite seconde à 9h .Chronographe, compteur 12 heures à 6h, compteur 30 minutes à 3h
• Boitier : 46mm
• Acier PVD anthracite et or rouge
• Cornes dotées de vis de sécurité et de rotules intégrées pour une adaptation optimale au poignet
• Carrure avec fond intégré, composé de pièces détachées en provenance d’Apollo 11
• Fond stellaire grené avec médaillon gravé en , représentant la lune
• Vis de sécurité RJ située dans le fond de la boîte, exclusivement accessible aux horlogers
• Couronne vissée en or rouge
• Cadran : Grille sertie avec traverses en forme de X intégrées. Rehauts satinés, compteur 9h satiné circulaire et traverses en forme de X microbillées en en PVD anthracite. Compteurs 3h et 6h polis et satinés en or rouge
• Aiguilles : Or rouge polies, avec superluminova C1 « blue emission »
• Bracelet : Caoutchouc vulcarbonné de couleur noire. Intérieur du bracelet stellaire grené
• Fermoir : Acier PVD anthracite et or rouge
• Edition limitée : 1’969 pièces

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L’entreprise horlogère genevoise, Romain Jerome S.A., a annoncé la nomination de son nouveau directeur général en la personne de M. Manuel Emch.
M. Emch, né en Suisse en 1972, a étudié le design à l’Art Center de La Tour-de-Peilz avant d’obtenir une licence à l’Ecole des HEC de l’Université de Lausanne. Il démarre sa carrière en tant que consultant en business process re-engineering puis dans le marketing d’un des leaders du FMCG, avant de rejoindre en 2001 le Swatch Group, au sein duquel il reprend avec succès la marque Jaquet Droz qu’il relance et repositionne comme une des plus belles références de la haute horlogerie. Il est également nommé membre de la Direction Générale élargie du groupe, qui lui confie la responsabilité d’un vaste territoire englobant la Russie, les autres pays d’Europe de l’Est ainsi que de l’Asie Centrale.
Lauréat de plusieurs prix de design horloger, Manuel Emch fait preuve d’un savoir-faire considérable dans le domaine de la construction et de la consolidation d’identités de marques – compétences qu’il a amplement démontrées chez Jaquet Droz, notamment en initiant et en dessinant deux icônes de l’horlogerie: l’emblématique Grande Seconde et La Machine à Ecrire le Temps. Instigateur du projet de la toute nouvelle Manufacture Jaquet Droz, actuellement en construction, et régisseur de la mise en place d’un réseau de distribution mondial comprenant 200 points de vente et 6 boutiques en nom propre, il apportera à Romain Jerome une solide expérience dans les domaines de la production et de la vente.

Structurer une forte base créative
Fondée en 2004, Romain Jerome a acquis une forte notoriété grâce à son « DNA of Famous Legends ». Ce thème audacieux a été lancé avec la collection « Titanic-DNA », composée de montres incorporant du matériel du célèbre paquebot et transformant l’ennemi le plus féroce des horlogers, la rouille, en un allié inattendu. Plusrécemment, Romain Jerome a choisi de célébrer une autre aventure humaine légendaire et véritablement universelle avec sa « Moon Dust-DNA», manufacturée à partir de métal de vaisseau spatial et de poussière de lune, et accompagnée d’un certificat de l’« Association of Space Explorers (ASE) ».
S’exprimant à propos de cette nomination, les administrateurs de l’entreprise se sont déclarés très satisfaits de pouvoir compter sur un homme aux capacités reconnues en termes d’organisation et de construction de marques, tout en spécifiant qu’il sera aidé dans sa tâche par l’équipe existante et par le nouveau Directeur des Ventes, Giancarlo Mantuano, anciennement Directeur de la Distribution chez Zino Davidoff. Le Conseil d’Administration a également réaffirmé sa volonté de soutenir la nouvelle direction en poursuivant les investissements dans les domaines essentiels au développement d’entreprise que sont la création, la production, le marketing et la distribution. M. Emch a exposé son intention de poursuivre une stratégie basée sur la philosophie des légendes, en explorant le concept par le biais de nouvelles pistes, ainsi qu’en continuant à focaliser sur le contenu émotionnel des montres Romain Jerome.

Genève, jeudi 9 juillet : Les propriétaires de la société anonyme RJ Watches SA et de sa marque horlogère Romain Jerome ont décidé de se séparer du directeur général, du responsable administratif, de la responsable des ventes et de deux autres collaboratrices. Cependant, le changement d’équipe dirigeante ne met aucunement en péril la pérennité de l’entreprise qui bénéfice toujours d’un chiffre d’affaires excellent, d’un volume de commandes prometteur et d’une image de marque très forte.

Plus spécifiquement, en ce 40ème anniversaire du premier pas de l’homme sur la lune, les livraisons de la collection Moon Dust-DNA lancée à Baselworld 2009 seront menées à bien selon le calendrier prévu. Après le succès planétaire de la collection Titanic-DNA, dédiée à une histoire maritime légendaire, cette nouvelle série limitée de 1969 pièces rend un vibrant hommage à une autre fantastique épopée humaine, vécue cette fois dans l’espace. La déclinaison horlogère d’une légende littéralement universelle s’incarne dans de nouvelles montres présentant un cadran lunaire conçu à partir d’un dépôt minéral intégrant de la poussière de lune, encadré par un boîtier, des griffes et un bracelet comportant des éléments issus des vaisseaux spatiaux Apollo XI et Soyouz, ainsi que de la station spatiale ISS.

Les actionnaires de RJ Watches SA sont donc en mesure de confirmer à tous ceux qui se sentent concernés par l’avenir de la société que celle-ci entend résolument poursuivre son exploration du patrimoine de l’humanité à travers ses nombreuses légendes, pour le plus grand bonheur des collectionneurs et autres aficionados à travers le monde.

More specifically, in this 40th anniversary year of man’s first step on the moon, deliveries of the Moon Dust-DNA collection launched at Baselworld 2009 will take place according to the planned schedule. After the worldwide success of the Titanic-DNA collection dedicated to a legendary maritime story, this new limited series of 1969 pays eloquent tribute to another fantastic human adventure, this time experienced in space. The watchmaking interpretation of a literally universal legend is embodied in new watches featuring a lunar dial based on a mineral deposit including moon dust, and surrounded by a case, lugs and wristband featuring elements from the Apollo XI and Soyuz spacecraft, as well as from the International Space Station.

The shareholders of RJ Watches SA are thus in a position to assure all those concerned by the future of the company that the latter is determined to pursue its exploration of the human heritage through its countless legends, to the delight of collectors and enthusiasts the world over.

Afin de couronner le succès des nouvelles pièces automatiques Titanic-DNA revisitées A la Grande, la Maison Romain Jerome présente une création originale, le Tourbillon Steampunk A la Grande
Yvan Arpa, CEO et designer de la Maison Romain Jerome réunit dans un garde-temps hors norme aux caractéristiques physiques exacerbées, verrous, masse décentrée en forme d’ancre, vis 6 pans, chiffres romain, griffes, tourbillon, rouille, ressorts et rivets… entre Anarchie et Noblesse.
Le Tourbillon Steampunk reprend le design A la Grande de la collection Titanic-DNA et présente une boîte aux dimensions généreuses, avec un diamètre de 50 mm pouvant atteindre 53 mm couronne vissée ou griffes incluses, ces dernières en acier, céramique ou or rose 5N selon le modèle, s’appliquent sur une lunette oxydée entièrement rivetée. Façonnée à l’aide de 80 rivets appliqués à la main par les artisans horlogers de la Maison Romain Jerome, elle s’inspire de la coque et de la chaudronnerie du célèbre navire.
Dénué de cadran, le Tourbillon Steampunk arbore un mouvement personnalisé, RJ 2 développé en exclusivité par Concepto et décoré dans le respect des codes de la collection.
La croix transversale est ici symbolisée par quatre verrous, dont deux montés sur ressorts, représentant les fermetures étanches utilisées dans le monde marin.
Le douze romain en acier satiné anglé contraste avec la finition polie bloquée de la platine et du pont de la cage du tourbillon.
L’arrière du mouvement dévoile une masse oscillante bidirectionnelle, décentrée en forme d’ancre de bateau.

• Fonction : Heure, Minute, Tourbillon
• Mouvement : RJ 2 Concepto
• Mouvement mécanique à remontage automatique avec masse oscillante bidirectionnelle, décentrée en forme d’ancre
• Fréquence : 21’600 A/h
• Empierrage : 27 rubis
• Réserve de marche : 72 h
• Boîtier : Acier, titane. Diamètre 50 mm
• Griffes : Acier poli
• Aiguilles : Acier avec Superluminova, inspirées de l’ancre du Titanic
• Lunette : Acier oxydé stabilisé* A la Grande
• Etanchéité : 5 atm
• Bracelet : Cuir crocodile pleine peau ou caoutchouc noir
• Fermoir: Boucle déployante en acier poli
• Série limitée : 9 pièces
• Egalement disponible en or rose et rouille

Setting the crowning touch to the success of the new self-winding Titanic-DNA watches revisited in grand style, or A la Grande, Romain Jerome presents an original creation, the Tourbillon Steampunk A la Grande.
Within an exceptional timepiece featuring intensely accentuated physical characteristics, brand CEO and designer Yvan Arpa has brought together distinctive bolts, an anchor-shaped off-centred oscillating weight, 6-sided screws, Roman numerals, characteristic paws, a tourbillon, the collection’s trademark rust, along with a number of springs and rivets…. The result is a fascinating blend of apparent anarchy and undeniably noble charm.
The Tourbillon Steampunk echoes the A la Grande design of the Titanic-DNA collection and features a generously sized 50 mm-diameter case that reaches a full 53 mm including the screw-locked crown or the paws. The latter come in steel, ceramic or 5N pink gold depending on the model, and are applied to the entirely riveted oxidised bezel. Fashioned using 80 rivets hand-applied by the watchmaking craftsmen of the Maison Romain Jerome, the latter is inspired by the hull and the boiler room of the famous ocean liner.
The dial-free Tourbillon Steampunk proudly displays its personalised RJ 2 movement exclusively developed by Concepto and decorated in harmony with the collection signature features. The transversal cross is symbolised on this model by four bolts (including two mounted on springs), vividly evoking watertight hatches used in the marine world. The 12 o’clock Roman numeral in satin-brushed and bevelled steel makes a striking contrast with the mirror-polished finish of the mainplate and the tourbillon carriage bridge. The rear of the movement features an off-centred bidirectional oscillating weight shaped like a ship’s anchor.

• Function : Hour, minute, tourbillon
• Movement : RJ 2 Concepto
• Mechanical movement with automatic winding-mechanism with an off-centred bidirectional oscillating weight shaped like an anchor
• Frequency : 21’600 A/h
• Number of jewels : 27 rubies
• Power reserve : 72 h
• Case : Steel, titanium. Diameter 50 mm
• Paws : Polished steel
• Hands : Steel with Superluminova, inspired by the anchor of the Titanic
• Bezel : Stabilised oxidized steel* A la Grande
• Water resistance : 5 atm
• Strap : Crocodile full Hornback skin or black rubber
• Clasp : Polished steel folding buckle
• Limited Edition : 9 pieces
• Also available in Pink gold and rust

• BNB Calibre 1000RJ Tourbillon
• Mouvement mécanique à remontage manuel
• Cage de tourbillon suspendue sans roulement à billes, disposée à 6h effectuant un tour par minute
• Fréquence: 21 600 A/h
• Empierrage: 19 rubis
• Réserve de marche: 120 h
• Fonction: heures, minutes, tourbillon
• Cadran : structure minérale contenant de la poussière de Lune*
• Boîtier : 46mm
• Lunette : fibre de carbone rappelant les capteurs solaires des modules spatiaux – Titane et acier alliant des éléments de Apollo XI*
• Griffes : Acier oxydé intégrant des éléments de Soyouz*
• Vis étoilées
• Couronne : 4 insertions caractéristiques d’outils de l’Espace
• Aiguilles inspirées des antennes de Spoutnik
• Bracelet : Alligator et tissé en partie avec des fibres d’une combinaison spatiale ISS*
• Fermoir : acier satiné
• Edition limitée à 9 pièces

• BNB Caliber 1000RJ Tourbillon
• Mechanical movement with manual winding-mechanism
• A one-minute tourbillon suspended without ball bearing is arranged at 6 O’clock
• Frequency: 21,600 vph
• Jewels: 19
• Power reserve: 120 hours
• Function: hours, minutes, tourbillon
• Dial: mineral structure containing Moon dust*
• Case: 46 mm
• Bezel: Carbon fibres evoke solar panels of spacecraft – titanium and steel comprising fragments from the Apollo XI spacecraft*
• Paws: rusted steel melted with fragments of the Soyuz spacecraft*
• Star screw
• Crown designed as space tools
• Hands inspired by Sputnik antennas
• Strap: alligator leather partly woven with fibres from an ISS* spacesuit
• Buckle: satin-brushed steel
• Exclusive Limited edition of 9 pieces

Après le succès du concept Day&Night, un garde-temps d’exception qui n’indique pas l’heure, Romain Jerome développe, à la demande de ses clients une nouvelle édition limitée de 9 pièces …avec des aiguilles !
Lancée en 2008 à l’occasion de Baselworld, Day&Night, l’un des symboles forts de la réflexion philosophique apportée par la Maison horlogère Romain Jerome, proposait une nouvelle mesure du temps s’articulant autour de deux Tourbillons dont le fonctionnement séquentiel scindait l’univers temporel en deux segments : Le jour versus la nuit.
Plébiscitée mais aussi fortement controversée, cette création de Haute Horlogerie auparavant dépourvue d’aiguilles, se voit attribuer la fonction antagoniste et conventionnelle d’indiquer l’heure, comme l’entend tout un chacun… Une hérésie !
Que les Bien-pensants ne se réjouissent pas si vite, la nouvelle édition de la Day&Night change de front et célèbre la créativité horlogère cette fois en posant une réflexion sur la liberté de création du mouvement symbolisée ici par un spiral appliqué sur son cadran.
Que ses fervents défenseurs se rassurent, la Day&Night flanquée de son cadran spiral est plus que jamais le symbole de la créativité d’une Maison qui affirme ainsi sa volonté de défendre la liberté d’expression…artistique!