Perrelet, pionnier dans le développement du mouvement perpétuel depuis 1777, est attentif à toute invention pouvant générer sa propre énergie une fois l’impulsion de base donnée. En s’approchant du secteur aéronautique, les idées se bousculèrent et s’arrêtèrent très rapidement sur un élément externe utile à la propulsion: la turbine à gaz. La connexion avec le calibre unique et exclusif Double Rotor de Perrelet était évidente et simultanément, la collection «Turbine» prenait forme.

L’étonnante et ludique «Turbine» est certainement l’interprétation la plus pétillante du Double Rotor. Dessiné pour l’occasion en turbine munie de 12 pales en titane, il couvre l’intégralité du cadran. La «Turbine» dont la conception est protégée, émerveille tout observateur en produisant, avec l’aide du sous-cadran, un spectaculaire effet d’optique. Un effet qui, sur ce modèle a été renforcé par la dissociation exceptionnelle des 2 rotors. L’une des plus belles démonstrations est la nouvelle «Turbine» noire et orange, simplement à couper le souffle!

Fidèle à ses exigences de finition, les boîtiers en acier DLC ou en Titane, sont particulièrement aboutis. Par respect du détail, ils reprennent certains codes aéronautiques: forme concave de 44 mm, lignes fluides et dynamiques, les boîtiers intègrent  également une couronne personnalisée qui se ferait presque oublier. La fonctionnalité de celle-ci reste toutefois garantie par un loquet qui, en position ouverte permet le remontage et la mise à l’heure.

Equipé d’un bracelet en caoutchouc noir et d’une boucle déployante, la «Turbine» acquiert toute sa valeur au bras de son propriétaire.

Une subtile réalisation qui apprivoise la physique par ses qualités mécaniques. Sans doute cette spécialité offrira-t-elle
à son heureux propriétaire ce sentiment d’échapper à l’apesanteur du quotidien.

A1047/3

• Mouvement  Automatique P-181 Double Rotor / Exclusivité Perrelet
• Masse laquée noire, revidée et décorée Perrelet
• Réserve de marche 40 heures
• Fréquence 28’800 (4Hz)
• Rubis 21
• Boîtier Ø 44 mm
• Matière du boîtier Acier avec traitement DLC
• Verre saphir antireflet (devant et derrière)
• Etanchéité 5 ATM
• Cadran
  • Noir, chiffres et indexes orange
  • Turbine en titane
  • Sous cadran orange et noir
• Bracelet
  • Caoutchouc naturel noir
  • Boucle déployante en acier avec traitement DLC

Perrelet Turbine A5006-2

A5006/2

• Mouvement Automatique P-181 Double Rotor / Exclusivité Perrelet
• Masse laquée noire, revidée et décorée Perrelet
• Réserve de marche 40 heures
• Fréquence 28’800 (4Hz)
• Rubis 21
• Boîtier Ø 44 mm
• Matière du boîtier Titane
• Verre saphir antireflet (devant et derrière)
• Etanchéité 5 ATM
• Cadran
  • Noir, chiffres et indexes orange
  • Turbine en titane
  • Sous cadran orange et noir
• Bracelet
  • Caoutchouc naturel noir
  • Boucle déployante titane

]]> http://www.tendancehorlogerie.com/perrelet-turbine-2/feed/ 0 http://www.tendancehorlogerie.com/blancpain-saint-valentin-2010/ http://www.tendancehorlogerie.com/blancpain-saint-valentin-2010/#comments Wed, 16 Dec 2009 09:04:07 +0000 admin http://www.tendancehorlogerie.com/fr/?p=4654 Pour la première fois de son Histoire, Blancpain crée une montre de forme. La Manufacture du Brassus offre une véritable pièce de joaillerie – plus de 500 pierres serties – faite de diamants et saphirs roses. Le tout réalisé avec le mouvement automatique le plus petit au monde, le calibre 615. Un garde-temps hors du commun, limité symboliquement à 14 exemplaires, pour la Saint-Valentin 2010.

Aquarelle du modèle

Pour la première fois de son Histoire, Blancpain crée une montre de forme. La Manufacture du Brassus offre une véritable pièce de joaillerie – plus de 500 pierres serties – faite de diamants et saphirs roses. Le tout réalisé avec le mouvement automatique le plus petit au monde, le calibre 615. Un garde-temps hors du commun, limité symboliquement à 14 exemplaires, pour la Saint-Valentin 2010.
Cette pièce d’exception est une ode à l’Amour et à la Féminité. A commencer par son cadran, réalisé en nacre blanche et rose, qui forme un coeur en association avec la lunette sertie de plus de 500 diamants et saphirs roses. Un diamant est aussi taillé en forme de « Coeur » à midi. Quant à la boucle à ardillon, sertie d’un saphir rose, elle est également taillée en forme de « Poire ».
La beauté de ce garde-temps deux aiguilles tout à fait exceptionnel réside encore dans la finesse du mouvement. Blancpain remet au goût du jour le fameux calibre 615, appelé « Lady Bird », qui est toujours considéré comme le plus petit mouvement automatique au monde. L’arrière de la pièce est en outre doté d’une glace saphir.
Cette première montre de forme est livrée avec deux bracelets – noir et blanc – en satin véritable.
Elle est présentée dans un écrin extrêmement élégant dont le design reprend les lignes pures de la pièce. Ce garde-temps Saint-Valentin 2010 est une série limitée à 14 exemplaires.

• Cadran: en nacre rose et blanche serti de 9 diamants ronds et d’un diamant en forme de coeur
• Boucle: ardillon sertie d’un saphir rose en forme de poire,
• Mouvement: automatique, calibre 615
• Boitier: Or blanc, lunette sertie de 404 diamants et de 66 saphirs roses, couronne sertie d’un saphir rose en forme de cabochon

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V12-44-Sidaction

• Boîte inox poli
• Calibre ETA Valjoux 7753
• Cadran noir appliques grises
• Aiguilles heures, minutes, seconde et compteur minutes grises
• Aiguilles compteur heures et chronographe rouges
• Masse de rotor gravée « Sidaction»
• Bracelet cuir noir double couture rouge
• Prix de Vente Public, 4 350 €

Peu de Maisons horlogères peuvent aujourd’hui se targuer de maîtriser parfaitement le Titane Grade 5. Pionnier dans l’usinage de ce matériau high-tech, Volna réussit l’exploit de doter son modèle emblématique Typhoon Siberia d’une construction complexe entièrement composée de Titane G5. Un modèle réunissant haute technologie et horlogerie exclusive, édité en deux séries limitées à seulement 125 exemplaires.

Deux fois plus léger que l’acier et entièrement dépourvu de nickel, le Titane Grade 5 se distingue par ses propriétés de résistance exceptionnelle aux chocs, à l’usure et à la corrosion. Utilisé depuis plusieurs années par le secteur médical, qui apprécie notamment ses qualités anti-allergènes, ce matériau était jusqu’à peu délaissé par la branche horlogère. Et pour cause : son incroyable dureté rend le modelage et l’usinage du Titane Grade 5 particulièrement difficile.

C’est sans compter le savoir-faire de Volna, passé virtuose dans l’art de dompter les technologies du XXIe siècle. Depuis sa création, la jeune marque horlogère se distingue en effet par sa maîtrise dans l’usinage de matériaux très complexes. Grâce à son expertise, Volna est ainsi parvenue à doter son célèbre modèle Typhoon Siberia d’une construction intégralement réalisée en Titane Grade 5, qui lui confère solidité et légèreté.

Le chronographe Typhoon Siberia de Volna présente un boîtier en trois parties travaillé avec un souci du détail et de la perfection que seules les plus grandes marques horlogères parviennent à atteindre. L’alternance des finitions polies, satinées et microbillées, a requis des compétences très particulières, au regard du travail exécuté sur chacun des éléments qui entrent dans la composition de ce garde temps très haut de gamme.

Au cœur du boîtier d’un diamètre de 46,5 mm, Volna propose un mouvement chronographe à haute précision pour les deux versions de ce garde-temps viril. La première édition limitée est proposée en Titane Grade 5 poli et satiné, la seconde, également en Titane Grade 5, bénéficie d’un double traitement de carbone noir qui lui offre une résistance sans faille.

Montre sportive par excellence, ce modèle d’exception allie une architecture moderne ultralégère et résistante à une lisibilité et fonctionnalité de haute précision. Chaque détail du chronographe a été soigneusement pensé pour combiner efficacité et facilité d’utilisation. La couronne profilée offre une prise en main aisée avec indication de manipulation. Elle est liée à l’indicateur de sécurité sur le cadran qui confirme l’étanchéité retrouvée du boîtier après toute manipulation.

Aiguilles, chiffres appliques surdimensionnés et indexes sont enduits de Superluminova rouge, le symbole de la marque. Les fonctions chronographe, indicateur de sécurité et date offrent une facilité de lecture inédite grâce à l’adjonction de plaques en appliques ruthénium satinées et anglées à la main. La lunette unidirectionnelle crantée assure une saisie parfaite et immédiate de cet instrument. De même, les poussoirs aux dimensions généreuses reprennent l’esthétique des cassures profilées des cornes et de la couronne et offrent à cet instrument une esthétique et une dynamique très exclusive.

Témoignages de l’expertise exceptionnelle accumulée par l’unité d’usinage de Volna dans le travail du titane, les deux éditions limitées du chronographe Typhoon Siberia Titane sont disponibles auprès de tous les revendeurs de la marque.

• Références
  • VTS-SHCI-S001: 125 pièces, boîtier en Titane G5, cadran noir, chiffres rouges
  • VTS-SHCI-S002: 125 pièces, boîtier en Titane G5 avec double traitement carbone noir, cadran noir, chiffres rouges
• Fonctions
  • Heures, minutes, date
  • Chronographe avec trotteuse au centre, compteurs 30 minutes et 12 heures
  • Indicateur de sécurité pour une bonne fermeture de la couronne
  • Lunette tournante unidirectionnelle pour calcul du temps d’immersion
• Mouvement
  • Calibre Volna VM-94-01
  • Mécanique automatique
  • Système anti-choc Incabloc®, Balancier en Glucydur®, 28,800 alternances/heure
  • Réserve de marche 42 heures
• Procédé patenté
  • Indicateur de sécurité à ressort, qui par lecture sur cadran indique clairement la bonne fermeture de la couronne et assurant l’étanchéité de la montre
• Boîtier
  • Composé de 3 parties en Titane G5 utilisé dans les technologies médicales, anti-magnétique et anti- allergène car dépourvu de nickel, il subit un double traitement carbone pour la version noircie. Le titane présente l’avantage d’un poids deux fois inférieur à l’acier inoxydable pour une dureté deux fois supérieure.
  • Diamètre 46,5mm
  • Etanchéité : 300 mètres
  • Fond en titane, avec hélice 3D gravée dans la masse
  • Plaque d’identité noyée dans la carrure avec inscription Limited Edition Typhoon SHCI 1/125
  • Lunette unidirectionnelle avec échelle de graduation gravée dans la masse et indexes appliques entre 12h00 et 3h00 enduit de matière luminescente
• Cadran
  • Noir mat
  • Plaque complications en appliques ruthénium satinées
  • Chiffres en appliques luminescents rouges
  • Aiguilles heures et minutes luminescentes rouges
• Glace
  • Saphir sphérique 2,5 mm d’épaisseur avec traitement anti-reflet double face
• Bracelet
  • Caoutchouc véritable avec coutures faites main, boucle en titane G5 noirci à doubles ardillons

Questions à Maximilian Büsser

T.H: Monsieur Büsser, que représente pour vous cette collaboration?

M.B: Le plaisir de créer ensemble avec quelqu’un que j’admire depuis plus de 20 ans. Le stand d’Alain est un des rares que je me faisais un devoir de visiter chaque année au début de la Foire de Bâle. Sans faille, pendant 19 ans, il a réussi à m’étonner et à me faire sourire.Pour moi c’est une collaboration et c’est aussi ma façon de lui dire merci.

T.H: Après le modèle HM2 Only Watch nous voyons naitre HM2.2. Pourquoi avoir choisit une base HM2 pour ces modèles?

M.B: HM2 est une plateforme dans tous les sens du terme.  Techniquement, elle est totalement modulable, grâce à ses 102 composants. Esthétiquement elle permet une grande surface d’expression, et en accumulant les créateurs qui travaillent dessus (le premier fut en effet l’artiste américain Sage Vaughn pour Only Watch), elle permet de mieux identifier les styles et idées de chacun en offrant un point de comparaison.

T.H: Quelle fut votre réaction à la vue de la HM2.2?

M.B: Je suis resté initialement bouche-bée. En donnant carte blanche à Alain, je m’attendais, comme beaucoup, à un festival de couleur ! Ai donc résisté à la tentation de l’appeler dès la réception du dessin, puis suis revenu le lendemain et déjà un peu comme le Petit Prince et le Renard, le dessin m’avait apprivoisé, et le 3^ème jour j’étais conquis. Petit à petit il m’est apparu que cet objet est pur, fort et beau – il demande un travail pour se l’approprier, mais après il est éternel.

T.H: Les montres MB&F sont très masculines, à la limite du design automobile, pourtant la ligne directrice reste le travail artistique et non le coté « sportif », est-ce une manière de se démarquer?

M.B: C’est bizarre, je n’ai jamais pensé à nos créations comme sportives! En fait elles sont assez indéfinissables car elles émanent des multiples facettes d’une vie et des passions qui l’émaillent. J’admire particulièrement la belle horlogerie du 18^ème siècle et, ce qui n’a strictement rien à voir, ai été fasciné par la culture manga/science-fiction de mon enfance. Les deux se retrouvent donc dans nos œuvres… MB&F c’est finalement un peu l’histoire d’une introspection – certains diraient d’une thérapie…

T.H: On voit naitre de plus en plus de séries limitées, cela semble une réponse à la crise, qu’en pensez-vous?

M.B: Les séries limitées sont reines depuis plus de 15 ans. Il faut démarquer le fait qu’un créateur annonce qu’il n’y aura que tant de modèles produits dès le départ de sa mise sur le marché, et les marketeurs qui changent le métal de la boîte ou la couleur du cadran en cours de vie pour artificiellement rehausser l’intérêt commercial. Tant qu’il y a des acheteurs naïfs pour tomber dans le panneau, le concept de série limitée à encore beaucoup d’avenir!

Questions à Alain Silberstein

T.H: Monsieur Silberstein, le résultat de la HM2.2 en a surpris plus d’un, comment avez vous réussit a conjuguer l’âme de MB&F et votre style personnel?

A.S: L’âme de MB&F s’appelle Maximilian Büsser. Il y a une alchimie mystérieuse qui s’appelle l’empathie qui permet de se comprendre au-delà des mots. J’ai eu beaucoup de plaisir à vivre cette aventure horlogère avec Max et cela transparaît dans ma création. Tout simplement.

T.H: La collection Karavan ne vous a-t-elle pas inspiré dans ce projet?

A.S: C’est le hasard qui fait que ces deux modèles ont deux hublots distincts (dans le cas de la Karavan, ce sont aussi deux boîtiers et mouvements distincts).

T.H:Parlez nous de l’inscription sur le coté du boitier

A.S: Stendhal a écrit : « le vrai bonheur est d’avoir son métier pour passion »

Quand à l’âge de 40 ans, j’ai fait le choix avec ma femme Sylvie d’une nouvelle aventure professionnelle en créant une entreprise d’horlogerie, cette phrase de Stendhal s’est imposée à nous comme devise de notre marque en inversant ses termes : « avoir sa passion pour métier »

T.H: Alain Silberstein c’est une communication discrète, en totale opposition avec votre style, la HM2.2 représente quelle partie de votre personnalité?

A.S: Ne mélangons pas communication et style !

La HM2.2 est une véritable création Alain Silberstein, une création à quatre mains avec Maximilian Bûsser ; un exercice de style qui nous a enrichis et qui, je l’espère, trouvera son public.

Vous avez raison sur un point : la communication des montres Alain Silberstein est trop discrète ; nous y travaillons.

T.H: Ce fut une année mouvementé  pour votre société pensez-vous que la tempête soit derrière vous à présent?

A.S: La tempête est loin d’être apaisée dans le monde horloger et nous sommes actuellement dans l’œil du cyclone ; profitons de cette accalmie pour identifier les partenaires qui vont nous accompagner ces prochaines années pour pérenniser notre marque.

Descriptif technique
Matière de la boîte : or gris ou or rose
Forme de la boîte : tambour
Dimension du boîtier : 44,60 mm de diamètre et 11,10 mm d’épaisseur
Cadran : argenté guilloché à la main
Aiguilles : acier bleui à la flamme à la main
Glace : saphir avec double traitement anti reflet 1800 Vickers
Couronne : vissée à 3H – réglage en trois positions
Mouvement : DB2105si – mécanique à remontage manuel – décoré et colimaçonné à la main, acier anglé et poli à la main – double barillet auto-régulateur – balancier annulaire silicium avec courbe terminale plate du spiral
Fonctions : heure, minute – indication de la phase de lune – réserve de marche au dos
Rubis : 29
Fréquence : 28’800 alternances par heure
Réserve de marche : 6 jours

H. WILSDORF

C’est en 1905 que commença le long et brillant chemin de la saga Rolex. Hans WILSDORF, horloger allemand de profession, et son beau-frère, Alfred DAVIS, ont crée tout deux à Londres, au sein même du quartier de l’horlogerie et des bijoux, la société WILSDORF et DAVIS.

La toute nouvelle société horlogère importait au départ en Angleterre des mouvements de cadrans de Suisse commandés chez Hermann AEGLER et les disposaient dans des boîtiers de haute qualité construits par DENNISON. Comme l’on oublie rarement les premières personnes avec lesquelles l’on collabore, il fallait s’attendre à ce qu’aujourd’hui encore la collaboration entre ROLEX et AEGLER soit toujours d’actualité.

Il faut ici savoir que les toutes premières montres-bracelets de l’entreprise horlogère étaient estampillées « WILSDORF & DAVIS » sur la face interne du fond. L’idée de la montre-bracelet était pour l’époque très avant-gardiste puisque la mode, à l’époque, était celle de l’oignon de poche. Cette position avant-gardiste très prometteuse a permis à la société horlogère d’obtenir une première certification de précision pour les mouvements pour une montre de poignet par la Société Suisse de Chronométrie (1910). La fiabilité de l’avant-gardisme de la société horlogère ne pouvait dès lors plus être contestée. Ce fut ensuite au tour de Kew Observatory de Grande Bretagne de se prononcer sur la qualité des montres-bracelets de la société WILSDORF et DAVIS et de lui délivrer ainsi un certificat de précision classe A (certification qui jusqu’alors n’avait été attribuée qu’à des chronomètres militaires de la marine britannique). Le succès allait être incontestable.

Dès le départ, la société horlogère se positionne dans le créneau du luxe et ne l’a plus jamais quitté, jusqu’à en devenir la référence en matière de garde-temps de luxe.

La marque Rolex ne fut enregistrée que quelques années plus tard en 1908 en Suisse (La Chaux-de-Fonds). Dans le souci de garder une visibilité auprès de la clientèle, les modèles de l’entreprise horlogère vont prendre le nom de WILSDORF & DAVIS – ROLEX.

Puis, un certain 15 novembre 1915, la marque ROLEX est enfin déposée et dans ce grand mouvement dans lequel s’affirme de plus en plus la société horlogère installe son siège social à Genève (Suisse) en 1919. La raison sociale deviendra successivement ROLEX S.A, The Rolex Watch Company, et enfin Montres Rolex en 1920.

Cette même année, Hans WILSDORF est directeur et seul propriétaire de la marque. Désormais, de la fabrication des mouvements, à l’assemblage, en passant par le contrôle et enfin la vente, tout est made in Switzerland. En effet, les mouvements sont fabriqués à Bienne là où le reste du processus de production est centralisé à Genève.

1ère Oyster 1926

Au-delà de ces faits historiques importants pour ROLEX, il en est deux des plus importants qui concernent le dépôt du nom « Oyster » par Monsieur Hans WILSDORF et la compagne publicitaire menée au sein de la presse anglaise pendant 10 années.

Six ans plus tard, Monsieur Hans WILSDORF dépose un brevet pour boîtier à couronne révolutionnaire vissée qui améliore l’étanchéité des montres-bracelets. C’est peut-être ce qui explique que l’année suivante, le 7 octobre 1927, Mercedes GLEIZ traversa la Manche à la nage en 15h15 avec à son poignet une montre Rolex Oyster. Simple hasard ou campagne publicitaire réussie, peu importe, Rolex allait dès lors se hisser très haut parmi les grands noms de l’industrie horlogère.

Est d’ailleurs né, tout juste une année plus tard, en 1928, le modèle Rolex Prince doté d’un cadran double : le succès ne s’est une fois de plus pas fait attendre.

Modèle Perpetual 1931

Que restait-il à faire pour cette grande marque ? S’arrêter à un succès grandissant et à une notoriété acquise ou alors s’évertuer à présenter des garde-temps hautement technique ? Pure question rhétorique.

Messieurs Hans WILSDORF et Emil BORER présentent donc en 1931 le modèle Rolex Perpetual. Il s’agit d’un mouvement automatique à rotor tournant en permanence (NB : le rotor est une plaque de métal semi-circulaire qui bouge librement par le fait de la gravité). Le mouvement automatique à rotor a fais l’objet d’un brevet conférant à ROLEX un droit exclusif de 15 années. Sans aucune erreur d’appréciation, il est possible d’affirmer pleinement que le modèle Rolex Perpetual, premier mécanisme d’enroulement automatique, a été une véritable révolution dans le monde de l’horlogerie. Le modèle Rolex Bubbleback sera d’ailleurs équipé de ce mouvement qui ne cessera d’évoluer au gré du temps.

Datejust 1945

A la fin de la Seconde Guerre Mondiale, ROLEX présente le nouveau modèle Rolex Datejust que l’on retrouve jusqu’à aujourd’hui et qui ne cesse d’évoluer et de nous étonner pour notre plus grand bonheur.

Toujours plus avant-gardiste, toujours plus visionnaire, parfois même révolutionnaire, ROLEX présente dans les années 50, 7 nouveaux modèles disponibles dans son catalogue tant prisé : de la Rolex Tru-Beat, à la Rolex Milgauss, en faisant un détour par la Rolex Turn-O-Graph, la Rolex SubMariner,  ou encore par la Rolex GMT Master, la Rolex Oysterdate et enfin en s’arrêtant pour contempler la Rolex President and Explorer. Tous les ingrédients nécessaires y sont pour permettre à ses garde-temps de graver sur le marbre des grands noms horlogers celui de ROLEX.

Day-Date 1956

Parallèlement à cette notoriété incontestable, la loupe de Guichet dateur, Cyclops, est installée sur le modèle Rolex Dayjust.

Funeste année sera l’année 1960 où l’on déplorera le décès du célèbre et illustre Directeur et propriétaire de la marque Rolex, Hans WILSDORF, le 06 juillet. Il sera remplacé deux années plus tard par une autre personnalité de talent, Monsieur André HEINIGER, industriel de formation et dont on retient notamment la mise en place des Rolex Award (prix ayant pour soucis de souligner et de récompenser des projets personnels à titre scientifique ou environnemental).

Cosmograph Daytona 1963

La marque ROLEX, forte d’une expérience sans précédent et d’une manufacture horlogère minutieuse, s’efforce de toujours faire évoluer ses modèles, que ce soit par transition ou par modification. A ce titre, notons comme bel exemple le modèle chronographe Rolex Daytona qui a été équipé en 2000 d’un tout nouveau mouvement 100% made by ROLEX, le mouvement Zenith.

Cette quête de l’excellence se manifeste à bien des égards et se voit confirmée lorsqu’en 1971, un record de profondeur est établi sur le modèle Rolex Sea-Dweller 2000 avec une plongée à 2000 pieds (d’où le nom du modèle). Ledit record a été doublé en 1980, avec une descente à une profondeur de 4000 pieds.

Si l’on voulait résumer en chiffre la réussite de cette entreprise horlogère, il ne faudrait en retenir que trois : ROLEX c’est quelques 750 000 garde-temps par an, 23 succursales dans le monde et un seul magasin en nom propre, le « Chrono-Time » situé à Genève.

Une question se pose alors : que devons-nous attendre de la part de la manufacture horlogère ? Le meilleur bien sûr!

Rolex Oyster Perpetual Datejust (2009)

Quelques mots sur …

La Rolex Oyster Perpetual : modèle qui aujourd’hui a été modifié et transformé et dont le modèle initial « Oyster » est né en 1926. Il bénéficie de l’ingénieux mouvement dit « remontage automatique Oyster Perpetual » grâce auquel le ressort du barillet est réarmé durant le simple port du garde-temps. Ce modèle est étanche jusque 100 mètres de profondeur.

Rolex Oyster Perpetual Datejust (2009)

La Rolex Oyster Perpetual Datejust : modèle lancé en 1945 qui fut le premier à afficher la date de manière parfaitement lisible grâce à la loupe Cyclops. Il s’agit là d’un modèle automatique disposant d’un rotor Perpetual et d’une glace Saphir.  Ce modèle est étanche jusqu’à 100 mètres.

La Rolex Lady Datejust : modèle destiné à la gente féminine, il offre des formes plus délicates. Il s’agit là d’un modèle automatique disposant de la loupe Cyclops qui permet ainsi de voir la date avec une parfaite lisibilité. Ce modèle est lui aussi étanche à 100 mètres de profondeur.

La Rolex SubMariner Date : modèle automatique symbolisant par excellence l’étanchéité (jusqu’à 300 mètres), il est doté d’un rotor Perpetual et possède une spécificité bien précise qui est celle d’une lunette tournante unidirectionnelle qui permet de contrôler les temps d’immersion. Ce modèle fut notamment porté par Monsieur Sean CONNERY dans le film « James Bond 007 contre Dr No ».

La Rolex GMT Master : la grande innovation de ce modèle consiste à posséder une aiguille supplémentaire 12 heures ayant un réglage totalement indépendant ainsi qu’une lunette tournante graduée 24 heures dans le souci de lire l’heure concurremment dans deux fuseaux horaires différents. Ce modèle a été porté notamment par Monsieur Robert REDFORD à l’occasion du film « Les hommes du Président ».

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