La première montre de cette nouvelle famille ArtyA contient 6 véritables balles 6mm Flobert suspendues entre le cadran et la boîte tel un barillet de revolver. Elles sont maintenues en suspension par des fils de cuivre torsadés digne des mises à feu de dynamites.
La lunette et le cadran représentent une cible.
A l’arrière, la masse oscillante du mouvement automatique suisse est lestée par 3 cartouches 38 mm spécial.
La puissance évocatrice de cette création est particulièrement forte, mais le message se veut positif: Souviens-toi de vivre, voici l’heure d’être heureux car tu vois l’heure mais tu ignores la tienne,
profites-en elle ne reviendra pas.

Avec la rencontre de 2 hommes (Daniel Strom & Yvan Arpa) et leurs 2 univers, est née une série de 88 pièces uniques à mi chemin entre 2 marques Strom et ArtyA.

C’est bien là le message de cette œuvre d’art pour poignet.
Le boîtier galbé en acier est fait à la main par Daniel Strom, il est extrêmement détaillé, il met en scène telles des gorgones 5 grands crânes aux angles et sur la couronne et une multitude de petits crânes comme dans les catacombes sur les flancs. Puis il subit un traitement thermique extrêmement violent dans les ateliers ArtyA avec son désormais fameux arc électrique jaillissant d’une gigantesque bobine de Tesla.
Chaque boîtier devient ainsi complètement unique au gré de l’intensité et de la durée de l’éclair. Le cadran est également réalisé à la main par Dominique Arpa – Cirpka d’ArtyA, collages, pigments, feuilles d’or et peintures mettent en scène de manière chaque fois différente le thème gotique de cette collection. Les aiguilles rappellent la faux qui coupe les vies, évoquant s’il le fallait que la mort rende les vivants tous égaux. Le bracelet est en peau de crapaud avec coutures fluorescentes pour certaines versions. Mouvement suisse à remontage automatique, Saphir double anti-reflets bombé, résistance à l’eau 50m.

Prix public – 11’900 CHF.

Details Techniques:

• Mouvement A remontage automatique effectuant 28 800 A/h entièrement manufacturé en Suisse
• Réserve de marche : 42 h
• Empierrage : 25 rubis
• Boîtier* Acier 316 Couleur argent Collection “Coup de foudre” : boîtier gravé, mutilé, torturé, foudroyé
• soit 100’000 volts, 200’000 volts, 500’000 volts et 1’000’000 volts
• Etanchéité 50 mètres
• Cadran Unique, décoré à la main selon 17 procédés artistiques exclusifs en horlogerie
• Bracelet Cuir traité “Alzavel waterproof” et gomme technologique cousu main ou peau de crapaud tannée “crazy frog”
• Garantie 24 mois

*Les boîtiers de la collection “Coup de foudre” foudroyés, subissent au gré de l’humeur : combustion thermique, modelage, gravage, entre autres procédés réalisés à la main, dans les ateliers Artya.

Détails Techniques:

• Mouvement A remontage automatique effectuant 28 800 A/h entièrement manufacturé en Suisse
• Boîtier Acier 316 gravé, mutilé, torturé, foudroyé soit 100’000 volts, 200’000 volts, 500’000 volts et 1’000’000 volts
• Cadran Unique, décoré à la main selon 17 procédés artistiques exclusifs en horlogerie, mêlant entre autres, collages, pigmentation, forge etc…
• Bracelet Cuir traité “Alzavel waterproof” et gomme technologique cousu main ou peau de crapaud tannée crazy frog
• Etanchéité 50 mêtres
• Garantie 24 mois

** Aucun animal n’a été maltraité lors de la création de ces montres **

Encore plus loin encore plus incroyable dans la lignée des pièces uniques 1/1 ArtyA dont le boîtier a été littéralement foudroyé, les quadri-rotors squelettes ont été entièrement travaillées à la main.
On a ici une véritable oeuvre d’art collective ou Art conceptuel (la foudre utilisée pour modeler le boîtier, le squelettage et les cadrans fait main) et le travail de haute horlogerie (rotor, aiguilles mouvements) se rejoignent pour une véritable pièce unique d’art exclusive et très abordable.

1) ¨Le Team les horlogers d’ArtyA¨ a:

a) Découpés 3 masses oscillantes lestées par des fils de cuivre enroulés manuellement telle une bobine électrique afin d’augmenter l’inertie de la masse oscillante principale à laquelle ils sont attachés
b) Travaillés les aiguilles afin d’y torsader un fil de cuivre en rappel aux premières résistances électriques
c) Décorés un mouvement 2671 selon les codes de la belle horlogerie (perlage et côtes de Genève).

2) ¨Le team Art contemporain¨ a

a) changé radicalement le look d’un boîtier horloger par la foudre qui fait subir au gré d’une combustion thermique des changements uniques de couleurs et de forme.

b) les minis cadrans sont recouverts de filaments de feuilles d’or mélangés à des pigments selon un procédé manuel unique dans l’horlogerie
c) l’espace entre le mouvement et la boîte est un véritable décor squelette dans lequel les artisans bijoutiers horlogers ont déclinés 3 thèmes:

i) Quadri rotor électrique, l’électricité avec diodes, résistances et autre bobines pour rappeler ces éléments nécessaires à dompter la foudre
ii) Quadri rotor à filaments, hommage aux fils de cuivres omniprésent dans le monde électrique
iii) Quadri rotor bijoux, les pierres précieuses ou semi-précieuses qui semblent flotter dans le squelettage telle une constellation et qui prennent ainsi toute la puissance de la lumière à laquelle elles sont soumises

Caractéristiques techniques Tesla Squelette Quadri-Rotor

Une rencontre inattendue : celle des mathématiques et de la création. Un personnage surprenant et provocant : Yvan ARPA. Une passion : l’horlogerie suisse. Cette petite équation a donné naissance à des modèles horlogers qui, aux premiers abords, sont à la fois novateurs mais aussi très étranges.
TendanceHorlogerie.com a cherché à cerner la personnalité, pour le moins très originale, de Monsieur Yvan ARPA, à travers ses modèles.

TH: Décrivez-nous votre parcours professionnel.
Yvan ARPA: Mon parcours professionnel est singulier. J’étais professeur de Mathématiques. C’était donc mon premier métier, un parcours magnifique mais aussi très rassurant puisque j’avais une réponse concrète à chaque question concrète.
Ensuite, j’ai eu envie de sortir de ce parcours. Je suis donc allé chez Sector à l’époque où on a lancé le concept « No limit », un concept très fort qui se traduisait par un marketing très intégré. En effet, on avait des athlètes qui étaient sous contrat, des points de vente, on possédait même des relations avec la presse qui étaient assez exceptionnelles.
C’était une époque assez extraordinaire. Mais le marketing était très dominant, et l’horlogerie, un petit peu moins…
Alors après cette aventure, j’ai été recruté par le groupe Richemont où là, on était beaucoup plus dans l’horlogerie, et c’est ce qui me manquait : cette notion du produit, alors qu’avant c’était basé beaucoup plus sur une notion de marketing dans laquelle j’ai mis presque 5 ans à me rendre compte que l’on ne fait rien soi-même. Finalement, nous étions 20 à faire la même chose. On croit avoir un avis, mais finalement, on n’en a pas vraiment, mais c’était bien, c’était très intéressant.
Puis, j’ai été chez Hublot où on a entrepris tout un travail pour préparer et faire le lancement de la Big Bang. Magnifique histoire également …Enfin, je suis parti chez Romain Jerome où là, la marque était sévèrement sinistrée.

TH: Quelle expérience avez-vous tirez du passage chez Romain Jerome ?
Yvan ARPA: La marque était sévèrement sinistrée. Il fallait faire vite. J’ai fais une analyse des marchés : concrètement, qu’est-ce qui fonctionne ? Qu’est-ce que c’est l’horlogerie suisse aujourd’hui ?
Aujourd’hui, l’horlogerie suisse c’est plus de 600 marques.
Bien sûr, c’est mon analyse, je n’ai pas du tout la prétention de dire qu’elle est juste, c’est ma perception.
Donc c’est plus de 600 marques ici en Suisse. Parmi elles, certaines sont très actives. Les icônes de l’horlogerie capitalisent sur leur savoir-faire, c’est-à-dire sur la notion de tradition, la notion de « suiss-made », ce qui est moins le cas des nouveaux arrivants qui travaillent plus sur les nouvelles matières telles que la céramique, sans jamais renier le passé horloger très fort qui donne justement cette singularité, cette unicité à la Suisse.
Donc, j’étais là, pour une marque qui au départ était mal partie avec un concept qui fonctionnait mal, à me demander ce que je pouvais faire.
Je n’avais pas d’histoire en tant que telle, je suis donc allé vers l’histoire de l’humanité avec un postulat de départ : les gens achète une montre pour lire l’heure, mais ils achètent aussi une montre comme un trophée.
Lorsque l’on a une Rolex, on veut montrer qu’on a réussi quelque chose, on est dans le monde des valeurs du sport. Lorsque l’on a une Patek, on a compris les traditions et on veut se rapprocher de valeurs un peu plus raffinées, les valeurs de l’horlogerie et de ses mouvements.
Une fois, chez un ami collectionneur, je me suis dis : « tiens, il y a des œuvres d’art assez hallucinantes », il y avait même des trophées. Le morceau du « Mur de Berlin » était plus mis en évidence que certaines œuvres d’art. Je me suis donc dis que « le trophée de l’Histoire c’est quand même très fort, et en avoir un au poignet, ça n’a jamais été fait ».
Puis face à mon postulat de départ, il fallait une ligne directrice…
Évidemment, il y a plusieurs possibilités mais je savais qu’il fallait se restreindre. J’allais donc appliqué un raisonnement mathématique.
J’ai donc posé des hypothèses de travail qui sont les suivantes :

1. le matériau utilisé doit avoir une notoriété spontanée et solide ;
2. ce matériau doit être absolument inaccessible ce qui donne la valeur à la marque puisqu’impossible à avoir ;
3. le matériaudoit avoir une source extrêmement luxueuse.

Et voilà !
Le quatrième postulat c’était : « je vais profiter de cette nouvelle matière, mais en faisant de l’anti-traite, je ne vais pas prendre justement toutes les nouvelles matières technologiques », j’ai donc pris l’antimatière horlogère par excellence: la rouille.

TH: Une montre, c’est un trophée. Quel est votre rapport aux montres ? Est-ce un objet sacré ou au contraire, à travers vos créations, un objet démystifié ?
Yvan ARPA: Une montre est un trophée, c’était mon postulat de départ.
À partir de ce constat, j’ai concrétisé ma démarche et ça a marché d’une manière tellement hallucinante. Et puis, ce sont des modèles qui me correspondent tellement, je suis à l’aise dans ce créneau.
Effectivement, il y a un peu de provocation, mais il y a surtout une réflexion sur ce qu’est l’horlogerie et où elle peut mener, sans arrogance.
Prenons l’industrie des chapeaux, il y a deux générations, votre arrière grand-père ne sortait pas dans la rue sans avoir de chapeau. Aujourd’hui, plus personne ne porte de chapeau, sauf les originaux.
Et bien qui me dit que dans deux générations les gens porteront encore des montres ? Loin de moi l’idée de savoir ce qu’il se passera dans deux générations mais personne ne peut invalider cette hypothèse de travail.
Je donne des cours d’universités ici à Genève, et il faut savoir qu’il y a 5 ans, sur 500 étudiants de moins de 24 ans qui ont un bon niveau socioculturel, il y avait 27% d’entre eux qui ne portaient pas de montre. Aujourd’hui, ils sont 75 %. C’est assez représentatif. Ce sont quand même des signes très forts. Je ne dis pas que j’ai raison mais qu’il faut au moins ouvrir les yeux là-dessus.
Donc ma réflexion est de me dire que ce que je dois faire, c’est des garde-temps qui bien sûr respectent les fondamentaux de l’horlogerie, tout en leur apportant une valeur émotionnelle. Je ne veux pas travailler sur les fondamentaux, il y a des gens qui savent faire ça beaucoup mieux que moi, c’est leur métier. Je vais juste ajouter une valeur émotionnelle sur leur travail, avec des moyens très limités puisque je n’ai pas de groupes ou de grandes ressources financières qui assurent mes arrières. C’est donc par ces moyens très limités qu’il y a de la provocation puisqu’on parle de moi, on parle de ce que je fais.
Mes trophées correspondent à ma personnalité.
Ils satisfont à une possibilité d’avoir une notoriété spontanée, extraordinaire et très rapide.

TH: Selon vous, quel est le public qui est le plus sensible à vos créations ?
Yvan ARPA: Je pense que le public le plus sensible est celui qui a leurs traits de caractère, celui qui se différencie, celui qui ne se reconnaît plus dans la montre de Papa, voir Grand-papa, qui a envie de porter d’autres valeurs que celles qui sont offertes aujourd’hui dans la tradition horlogère suisse. Tradition horlogère suisse que je ne renie pas, que j’adore, et si je peux faire ça, c’est bien parce qu’elle existe.
Il y a donc beaucoup de personnes susceptibles d’être sensibles à mes créations, mêmes les jeunes adorent parce qu’elles sont différentes, provocantes.
Aujourd’hui, si vous regardez les vitrines des détaillants, c’est magnifique : les gens hallucinent ! Ils se demandent : « C’est quoi ça ? Qu’est-ce qui se passe ? »
C’est la foudre.
Il y a toute une logique. Il y a du deuxième degré. Il y a du conceptuel. On peut le prendre au premier degré ou on peut le prendre au cinquième degré.
La foudre, c’est la naissance de la vie sur Terre, c’est un arc électrique qui a fais qu’il y a eu la vie sur terre.
Il y a beaucoup de choses à raconter au niveau philosophique aussi…

TH: Parlez-nous justement un peu du modèle en Coprolithe. Beaucoup de personnes l’ont perçut comme une provocation.

Yvan ARPA: Bien sûr, c’en est une.
C’en est une parce que ça permet de communiquer et de jouer tout de même sur les fondamentaux. On fait les choses sérieusement, mais il ne faut pas se prendre trop au sérieux. Dans l’horlogerie, on est très calviniste et beaucoup de gens se prennent très au sérieux. Ce n’est pas mon cas.
Puis, il faut dire que c’est une matière qui est assez magnifique, et qui en plus est une antimatière par excellence: au lieu d’utiliser des matières comme la rouille ou la poussière, je vais ici un peu plus loin.
Quelle nouvelle marque peut rêver d’être, avant son lancement, dans le Financial Times, le New York Times, le China Daily, Yahoo, Msn et j’en passe ? On a eu des millions de retombées, des centaines de milliers de clics sur le site de la marque.
Donc oui, c’est clair, c’est de la provocation parce que je n’ai pas eu le budget pour faire une campagne classique et que je ne veux pas faire une campagne classique.
En plus, ce n’est pas inintéressant d’avoir des détournements d’objets.

TH : Avez-vous des projets ? Des nouveautés à venir ?
Yvan ARPA: Oui, bien sûr, ce n’est pas ce qui manque. J’ai des tiroirs pleins de projets. Là, j’en ai assez pour plus qu’une vie. Après, il faut les financer, il faut les faire vivre, et la difficulté, c’est de ne pas aller trop vite, et de laisser le temps faire, de laisser au marché la capacité d’absorber la nouveauté.

Rouille, poussière et peau de crapaud se transforment en objets de désir, tandis que la foudre grave frénétiquement son empreinte sur l’acier brut. A présent, c’est avec du coprolithe, matière fécale fossilisée, qu’il signe une nouvelle leçon de style et érige cet élément paléontologique au rang d’œuvre d’art.
Témoin de l’ère jurassique, il aura fallu au temps des millions d’années pour magnifier cette substance insolite aux tonalités chaudes et inimitables. Conçu dans une approche esthétique épurée, le cadran est dénué d’index ou d’artifices superflus. Ainsi, devenu minéral, il affiche pleinement sa puissance originelle issue des prémices de la vie. Mémoire du temps, il vient s’enserrer dans un boîtier rond sculpté dans de l’acier 316 ou, réminiscence préhistorique, dans du bronze, ce métal particulièrement typé aux reflets flamboyants.
Comme à chacune des collections Artya, la carrure est vécue comme un véritable décor. Entièrement manufacturée dans le secret des ateliers Guer Man retirés aux confins du Tessin, Manuel Zanetti l’a frappé, ciselé, martelé pour obtenir des courbes viriles et végétales à la fois.

Porteur d’infiniment de caractère, ce garde-temps aux volumes généreux et contrastés affirme une architecture racée, magnifique de proportion et de raffinement.

Ce modèle, étanche à 30 mètres, bat au rythme d’un mouvement mécanique à remontage automatique qui se laisse admirer à travers le fond ouvert. Il se porte sur un bracelet noir intense en cuir de crapaud buffle américain, muni d’une boucle ardillon.
A l’instar de toutes les créations uniques signées Artya, la Coprolithe se retrouve ancrée au croisement de la Haute Horlogerie et de l’art contemporain.

Coprolithe
Descriptif technique

• Calibre Mouvement mécanique à remontage automatique
  • Fonctions Heure, minute, seconde
  • Reserve de marche 42 heures
  • Rubis 25
  • Masse oscillante patinée au foie de soufre et polie au bicarbonate de sodium
  • Fréquence 28’800 alternances/heure (4 Hz)
• Boîtier Rond, Ø 50mm
  • Matériaux En acier 316 ou en bronze
  • Fond Ouvert avec glace minérale
  • Glace Saphir avec traitement antireflet
  • Etanchéité 30 mètres (3 ATM)
• Cadran En coprolithe. Version en jais également disponible
• Aiguilles Ajourées et oxydées
• Bracelet En cuir de crapaud buffle américain, noir intense
• Boucle Ardillon
• Garantie 24 mois
• Pièce unique 1/1 manufacturée en Suisse