Avec la Grande Seconde Décentrée Email Ivoire, Jaquet Droz fusionne aujourd’hui le classicisme de la Haute Horlogerie et son imagination unique. La Grande Seconde est l’un des modèles historiques de la Manufacture : deux cadrans, l’un voué aux heures et aux minutes, l’autre au passage des soixante instants qui les composent, s’entrecroisent pour dessiner un 8, chiffre fétiche de Jaquet Droz.

La taille de l’aiguille des secondes, la finesse inouïe de son profil évoquent, toutes les chances sommeillant dans le passage de chaque minute. Autant d’opportunités saluées par le graphisme élégant de ce garde-temps dont chacun des cadrans, ainsi que le remontoir, ont en effet été déplacés pour offrir à ce garde-temps son nouveau visage. Le motif évoque avec poésie les rouages d’un mécanisme – magnifie, avec son tracé graphique, la teinte ivoire de l’émail Grand Feu et l’éclat du boîtier en or rouge.

Le remontoir, positionné à quatre heures, n’a de cesse d’intriguer. A chaque contact, à chaque toucher, l’heureux propriétaire de la Grande Seconde Décentrée Email Ivoire fera désormais l’expérience même de l’esprit Jaquet Droz : vivre l’excellence du temps dans la beauté, et dans l’originalité.

Gris mat, couleurs vives, « racing stripes » : la nouvelle Chopard Grand Prix de Monaco Historique 2012 est un hommage aux voitures de course des années 1970. Des bolides de collection qui s’opposent tous les deux ans dans le cadre du Grand Prix de Monaco Historique, dont Chopard est le chronométreur officiel.

Passion pour la belle mécanique, précision et rigueur unissent la Maison Chopard au Grand Prix de Monaco Historique depuis 2002. De ce partenariat est née une prestigieuse collection éponyme dédiée aux amoureux de la vitesse. Le nouveau modèle Chopard Grand Prix de Monaco Historique 2012 rend hommage aux bolides des années 1970. Racé, ultra-léger, disponible en titane ou en titane et or rose, ce chronographe arbore l’esthétique et les couleurs des anciennes voitures de course.

Le Grand Prix de Monaco Historique, dont la première édition fut organisée en 1998 dans le cadre de la commémoration des 700 ans de la dynastie Grimaldi, devait rester un événement unique. Mais l’énorme engouement suscité a conduit les organisateurs à rééditer la manifestation tous les deux ans. Elle se déroule sur le même tracé que le Grand Prix de Monaco – qui n’a guère changé depuis sa création le 14 avril 1929 – à travers les rues et les quais de la Principauté.

Cette compétition est considérée comme le plus grand rendez-vous de l’automobile ancienne de course, réunissant des collectionneurs avertis, venus majoritairement des Etats-Unis, d’Allemagne, de France et d’Italie. Plus de 200 voitures ayant marqué leurs époques y participent à chaque édition : Delage, Bugatti, Alfa Romeo, Aston Martin, Porsche, Maserati ou Ferrari sont quelques-unes des marques à figurer sur la ligne de départ. On y aperçoit même les premières Formule 1, celles construites avant 1979, Brabham, Lotus ou Williams en tête.

Le style de la nouvelle Chopard Grand Prix de Monaco Historique 2012 rappelle l’esthétique de ces vénérables monoplaces. Le boitier en titane mat ainsi que le visage anthracite de cette pièce s’inspire directement des carrosseries d’autrefois. Une sobriété traversée d’éclats de couleurs vives – orange ou bleu selon la version – qui viennent teinter les index, les aiguilles des secondes et les coutures du bracelet en veau Barenia gris. Des couleurs qui, elles aussi, renvoient au graphisme des années 1970, tout comme les « racing stripes » ton sur ton du cadran.

Doté d’un mouvement mécanique à remontage automatique certifié chronomètre COSC, le modèle Grand Prix de Monaco Historique 2012 propose les fonctions heures, minutes, petite seconde, quantième à guichet ainsi que, comme il se doit, chronographe et échelle tachymétrique. D’un diamètre de 42.4 mm, le boitier laisse entrevoir le mouvement mécanique par un fond ouvert, gravé de la mention « Grand Prix de Monaco Historique » et dont la glace saphir arbore le blason de l’Automobile Club de Monaco. Etanche à 50 mètres, limitée à 500 exemplaires dans sa version titane et or rose, cette montre est équipée d’un bracelet à boucle ardillon en titane, hommage supplémentaire à la perpétuelle quête de légèreté dans le domaine de la course automobile.

Lors d’une plongée sous-marine, la mesure précise et fiable de l’écoulement du temps représente une nécessité impérieuse et toute erreur dans le décompte des minutes passées en immersion ou tout arrêt intempestif du mécanisme horloger pourrait entraîner de graves conséquences. Depuis l’apparition de la première montre de plongée dotée de la signature Jaeger-LeCoultre, les horlogers de la Manufacture sont conscients de leur responsabilité à cet égard et visent à atteindre une sûreté absolue.
Le modèle Jaeger-LeCoultre Deep Sea Chronograph possède un indicateur de marche pour le chronographe qui concourt à accroître la sécurité des plongeurs en leur permettant de s’assurer d’un seul regard que le chronographe procède à la mesure d’un intervalle temporel, qu’il est prêt à être enclenché ou que le temps mesuré est affiché sur les différents compteurs. Cette spécificité s’inspire d’une réalisation historique de Jaeger-LeCoultre : le Chronoflight.

Ce chronographe de bord fut inventé en 1930 pour équiper les aviations civiles et militaires. Il complétait alors la panoplie des instruments de bord fabriqués par Jaeger depuis les années 1910. Doté de multiples compteurs et totalisateurs, le Chronoflight permettait en particulier de totaliser les temps de vol en soustrayant les escales. Utilisé durant plus de 30 ans, sa résistance et sa précision le firent également adopter par les coureurs automobiles.
Aujourd’hui, la Jaeger-LeCoultre Deep Sea Chronograph s’inspire d’un dispositif technique du Chronoflight afin de le mettre à la disposition des plongeurs. Sur le cadran de la montre, audessous de la signature Jaeger-LeCoultre, un guichet rond est dévolu à l’indicateur de marche du chronographe. Il se compose de deux disques, l’un blanc et l’autre rouge, qui délivrent l’information requise sur l’état du chronographe, sans le moindre risque d’erreur. Lorsque l’affichage est blanc, le chronographe est prêt à être enclenché afin d’entamer la mesure d’un intervalle temporel. Une fois le chronographe démarré, la fenêtre de l’indication arbore simultanément les deux couleurs, le rouge et le blanc, afin de signifier qu’une mesure est en cours. Enfin, à l’arrêt du chronographe, le disque rouge apparaît seul dans la fenêtre pour indiquer que la mesure effectuée peut être consultée, avant la remise à zéro du chronographe. La montre Jaeger-LeCoultre Deep Sea Chronograph est un instrument conçu pour les professionnels et elle répond donc à tous les critères imposés aux montres de plongée par la norme ISO 6425. Elle possède une lunette tournante unidirectionnelle, est étanche à 10 bar (100 mètres), lisible dans la pénombre et satisfait les exigences en matière de magnétisme et de résistance aux chocs. L’indication de marche est représentée par une petite seconde à 6 heures. Elle est animée par le nouveau Calibre automatique Jaeger-LeCoultre 758 dont le balancier décrit 28 800 alternances par heure et qui possède une réserve de marche de 65 heures. Son chronographe comprend deux compteurs (pour les heures, les minutes) et une seconde au centre. Le visage de la montre est caractérisé par la clarté des indications délivrées par des aiguilles et des index luminescents. Deux poussoirs situés à 2 et à 4 heures, de part et d’autre de la couronne, servent à l’enclenchement et au déclenchement du chronographe et à sa remise à zéro. D’un diamètre de 42 mm, le boîtier en acier inoxydable s’accompagne d’un bracelet en cuir noir.
Ainsi, en 2012, la saga Deep Sea de Jaeger-LeCoultre se poursuit avec le modèle qui marquera son temps et rejoindra ses mythiques aînées par la précision, la fiabilité et l’inventivité emblématiques de la Grande Maison de la Vallée de Joux depuis sa création et qui, aujourd’hui plus que jamais, répond à toutes les exigences formulées par les amateurs d’instruments professionnels et élégants.

Depuis 2009, l’horloger suisse Frédérique Constant rend hommage aux légendaires yachts Runabout des années 1920 avec une collection séduisante d’éditions limitées baptisée « Runabout ». En 2012, Frédérique Constant enrichit la collection Runabout de la Venice Edition, composée d’un chronographe et d’une version trois aiguilles automatique avec affichage de la date.

Les deux modèles sont dotés d’un boîtier en acier et d’un cadran argenté orné de chiffres arabes appliqués et plaqués or rose, dont l’effet visuel est renforcé par un bracelet marron clair avec surpiqûres beiges. Le design des modèles et cette association de détails raffinés s’adressent tout particulièrement à notre clientèle italienne. En effet, cette année, Frédérique Constant organise le Challenge Runabout à Venise, en Italie, et il s’est tout naturellement imposé de s’inspirer des goûts du marché italien pour concevoir l’édition Runabout Venice. Résultat : la collection est splendide ! Ce n’est pas pour rien que l’Italie a toujours été si réputée pour son sens du style…
Les nouveaux modèles sont proposés dans deux éditions limitées à 1888 pièces chacune. Dotées d’un boîtier de 43 mm en acier fin, les nouvelles Runabout Venice Editions proposent des cadrans argentés aux finitions raffinées. Délicatement ornées d’un décor guilloché au centre, de chiffres arabes appliqués à la main et de compteurs de chronographe parfaitement positionnés, ces montres exhalent une élégance sobre, à l’image des yachts Runabout dont elles s’inspirent. Le mouvement automatique joliment décoré peut être admiré à travers le fond en verre saphir. Comme le veut la tradition, chaque montre Runabout s’accompagne d’un luxueux coffret en bois fait main qui rappelle le magnifique travail des artisans sur les yachts. Le coffret contient également la reproduction miniature d’un Runabout.

Challenge Runabout 2012 à Venise
Fin avril 2012, Frédérique Constant a organisé un événement exceptionnel dans les eaux de Venise pour célébrer ses liens avec les yachts Runabout. Après avoir sponsorisé la rencontre Hélice Classique sur le Lac Léman et le Concours d’élégance du Lac Tahoe aux Etats-Unis, il était temps que Frédérique Constant organise son propre événement Runabout. 200 clients et membres de la presse sélectionnés ont eu la chance de participer à cet événement de trois jours dans la cité lacustre. Les nombreux yachts Runabout, réunis spécialement pour l’occasion, ont fait office d’élégants moyens de locomotion et offert des vues spectaculaires de Venise. Durant le Challenge, les équipes de chaque yacht se sont affrontées pour le Trophée Runabout Frédérique Constant. L’événement avait pour but de rendre hommage aux yachts Runabout et d’en réunir le plus grand nombre. Aujourd’hui encore, comme dans leur glorieux passé, ils symbolisent l’élégance, le raffinement et le design intemporel. Ce sont ces caractéristiques qui ont attiré Frederique Constant vers ces bateaux, si puissants et si parfaits, dont la Collection Runabout partage les valeurs et les qualités.

Runabout
Les Runabouts sont des bateaux à moteur de quatre à huit personnes, parfaits pour se déplacer en mer. Les premiers Runabouts remontent aux années 1920 ; à l’origine, ces bateaux en bois vernis, petits et rapides, ont été créés pour tirer pleinement parti d’un moteur V8 in-board. Pour gagner en vitesse, la forme de la coque devait permettre de bien glisser sur l’eau. L’aileron permettait au bateau de glisser sur la surface de l’eau à grande vitesse plutôt que de devoir repousser sur les côtés de grandes quantités d’eau pour avancer. Les Runabouts classiques sont des icônes de design, des sculptures animées de bois, de chrome et de verre qui captent le regard dès qu’ils apparaissent. Si l’on ajoute une longue liste de propriétaires célèbres et une association avec des hauts lieux méditerranéens comme Monaco ou Saint Tropez, on comprend aisément pourquoi le Runabout est devenu une légende au fil du temps. Son allure emblématique fait des apparitions régulières dans les publicités et les éditoriaux.

La nouvelle RM 016 Black Night, une édition limitée de 10 pièces, sera bientôt disponible chez tous les détaillants Richard Mille en Europe, CEI (Communauté des Etats Indépendants), au Moyen-Orient et en Afrique.

S’inscrivant dans la continuité de la célèbre RM 10 Black Night, portée par le Richard Mille Polo Team, la RM 016 Black Night possède un boitier en titane traité DLC qui contraste avec le rehaut rouge. Cette édition limitée, dotée d’un bracelet en caoutchouc rouge et d’une boucle traitée DLC, confirme une nouvelle fois la volonté de Richard Mille d’utiliser des matériaux innovants.

La RM 016 Black Night entre dans la collection Richard Mille avec une identité forte. Son boitier rectangulaire extra plat marque une nouvelle étape dans l’histoire de la marque tout en restant indéniablement une montre Richard Mille par le soin accordé à chaque détail et par la prouesse technique. Le façonnage et l’assemblage des trois parties du boitier demandent ainsi 202 opérations distinctes. Au coeur du boitier de la RM 016 Black Night bat le calibre squeletté RMAS7, un mouvement à remontage automatique avec un rotor à géométrie variable -un concept exclusif Richard Mille- qui permet d’adapter de manière optimale le remontage automatique à l’activité de l’utilisateur. La conception et la réalisation de cette montre sont le résultat d’une approche globale du mouvement, du boitier et du cadran.

Richard Mille produira uniquement 10 pièces de la RM 016 Black Night.

La Neuveville, cité médiévale du bord du lac de Bienne, fête son 700 anniversaire en 2012. Située dans la région horlogère par excellence, « La Neuveville » est également le domicile et les racines de la marque RSW.

Avec sa nouvelle création, RSW a voulu souligner cette anniversaire en lui donnant son nom. « La Neuveville » avec sa boîte simple et aussi pure qu’élégante aux accents vintage, symbolise parfaitement l’esprit de cette bourgade et permet à RSW d’apporter fièrement sa pierre à l’édifice horloger régional. « La Neuveville » est déclinée en 2 versions: en version 3 aiguilles quantième sur quartz et une automatique 3 aiguilles quantième arborant la désormais fameuse couronne déployante à manivelle patentée.

A son lancement en 1996, la première montre à calendrier perpétuel d’Ulysse Nardin avec son système exclusif de changement rapide de fuseau horaire brisait les canons traditionnels de l’horlogerie de grande complication. En conjuguant l’innovation technologique au confort d’utilisation accru, la manufacture Ulysse Nardin prouvait une fois de plus que l’utilisateur est au centre de ses préoccupations. El Toro est la première montre à calendrier perpétuel qui autorise l’ajustement instantané de tous les affichages du calendrier en se servant d’une unique couronne.

De surcroît, lors d’un changement de fuseau horaire, l’aiguille des heures se déplace immédiatement en avant ou en arrière par simple pression sur les poussoirs (+/-). L’adaptation de la grande date, du jour, du mois et de l’année est synchronisée avec le déplacement de cette dernière.
Cette année, Ulysse Nardin revêt son modèle icône d’un boîtier en or rose et d’un cadran argenté / bleu. La lunette et les poussoirs réalisés en céramique soulignent avec force cette heureuse alliance de l’or rose et de la céramique bleue. Les aiguilles squelettes assurent une parfaite lisibilité de la grande date, du jour de la semaine, du mois, de l’année ainsi que de l’indicateur 24 heures. Certifié COSC, le cœur de ce bijou mécanique à remontage automatique est visible grâce au fond du boîtier muni d’une glace saphir. La nouvelle El Toro se décline, en édition illimitée, sur bracelet cuir ou caoutchouc avec boucle en céramique.

La Grande Horlogerie d’hier est célébrée et réinterprétée subtilement en un chef d’œuvre contemporain empreint de savoirs ancestraux et de dernières avancées techniques et scientifiques. La DB28 ST se nourrit d’une culture horlogère que ses créateurs, David Zanetta et Denis Flageollet partagent et perpétuent dans un esprit résolument avant-gardiste chez De Bethune.

La recherche entreprise pour la miniaturisation des grands régulateurs; admirés et collectionnés par l’un, affectionnés et restaurés par l’autre, témoigne d’une volonté de porter au poignet la quintessence horlogère de ces œuvres du passé.
Chaque détail esthétique, le choix des matériaux, les courbes, les volumes, le design des aiguilles et surtout les finitions ont leur raison d’être. Aucun n’est le fruit du hasard, et chacun contribue à un équilibre subtil au service de la pureté, du dépouillement et de la lisibilité. La douceur de la lunette en platine relie les tonalités froides du boîtier en titane à la chaleur de l’argent sterling pur du tour des heures.
Le cadran à l’architecture nivelée, se construit autour de ponts en suspension dont la finesse des lignes et les multiples décorations servent à l’élévation et à la fonctionnalité du mécanisme horloger central. Le Tourbillon De Bethune en silicium/titane, le plus léger et le plus rapide, conjugué à la complication de la seconde sautante s’exposent fièrement au cœur de la pièce et lui confèrent toute sa splendeur technique et esthétique.
Le trop est l’ennemi du beau, ne pas faire plus mais faire mieux, telle est l’expression de la grandeur de l’horlogerie mécanique au XXIème selon De Bethune.

Le Palais de Tokyo accueille du 6 au 10 juin L’exposition éphémère dédiée aux 40 ans de Royal Oak.

Il y a quarante ans, Audemars Piguet n’a pas hésité à briser les codes établis de la tradition horlogère en lançant, en 1972, la Royal Oak, première montre sportive de luxe de l’histoire de la Haute Horlogerie. En l’honneur du quarantième anniversaire de cette montre emblématique au design révolutionnaire, la Manufacture du Brassus a créé sur pied une exposition itinérante, inédite et ouverte au public. Après l’inauguration de New-York au mois de mars, et une escale à Milan en avril, elle sera de passage à Paris, au Palais de Tokyo, du 6 au 10 juin pour quelques jours seulement.

Autour d’une scénographie mêlant architecture, vidéo, photographie et son de trois artistes internationaux, Sébastien Léon Agneessens, Quayola et Dan Holdsworth, Audemars Piguet a rassemblé pour la première fois 100 pièces d’exception dans un décor mettant en lumière les origines, l’expertise et le talent artistique de la Manufacture. Les visiteurs pourront également y découvrir l’atelier d’un horloger, admirer une machine à guillocher les cadrans, et observer de près tout l’art des maîtres-artisans Audemars Piguet. Après Paris, l’exposition poursuivra sa route tout au long de l’année et fera diverses escales dans le monde, notamment à Pékin (août), Singapour (octobre) et Dubaï (décembre).

Le dernier né des ovnis horloger chez MB&F est un astre issu du fruit de la collaboration entre MB&F et le créateur éponyme de la maison horlogère finlandaise Sarpaneva.

Après avoir fait ses armes parmis de nombreuses maisons horlogères suisses ( Parmigiani, Piaget ), Stepan Sarpaneva retourne sur sa terre d’origine pour y créer la marque Sarpaneva. Le détail le plus reconnaissable dans ses créations et sans conteste sa lune si particulière. C’est donc cet astre qui vient se greffer sur la HM3 Frog pour donner naissance à la MOONMACHINE.

Le modèle Frog n’a pas été choisit par hasard non plus, sa configuration offre un espace de travail non négligeable pour l’horloger permettant ainsi d’y loger deux faces de lunes exceptionnelles. Elle s’exprime ici par la présence de deux fameuses lunes « Sarpaneva » offrant une complication des plus esthétiques, sous lesquelles se trouve un rotor ajouré de sept étoiles découpées au laser. Une idée lumineuse car elle offre non seulement plus de luminosité pour aprécier les détails du mouvement mais cette particularité a également un rôle pratique l’une des étoiles étant positionnée stratégiquement pour permettre un accès à l’horloger lors de la maintenance.

Maximilian Büsser et Stepan Sarpaneva

C’est enfin la seconde fois que la HM3 Frog est utilisée dans cette collection « Performance Art », en 2010 MB&F avait alors choisit un joaillier comme « friend » et ce fut une interprétation de la maison Boucheron que nous avons découvert la JWLRYMACHINE.

On ne peut finalement que saluer cet objet d’amusement pour l’esprit et les yeux…